Reparo de bomba faça você mesmo “Malysh”: revisão das avarias mais populares

Para as necessidades domésticas, você usa uma bomba elétrica submersível Malysh, mas ela, como qualquer outro equipamento, requer intervenção ao longo do tempo? Embora o seu design seja simples e bastante fiável, sem experiência em reparações é difícil encontrar uma avaria sem recorrer aos serviços de um especialista.

Concordo, seria bom consertar você mesmo para economizar no custo de uma visita de um funcionário de uma organização de serviços.

Diremos como consertar a bomba Malysh sozinho, sem a ajuda de especialistas. O artigo descreve os principais tipos de falhas e formas de detectá-las. Foram selecionados esquemas de dispositivo e montagem dos elementos componentes da unidade, o que simplifica o trabalho independente.

Para facilitar a compreensão das informações, oferecemos um passo a passo para correção de avarias, acompanhado de um vídeo. Na verdade, isso não é difícil - basta ter um kit de reparo, que necessariamente acompanha a entrega da bomba.

Modificações da bomba e diferenças características

Vibrando bombas submersíveis inventado há muito tempo. Em 1891, o engenheiro russo V. G. Shukhov usou o princípio da vibração para uma bomba. A propósito, aproximadamente o mesmo sistema é usado na bomba de combustível de um carro.

Posteriormente, o argentino T. Belloc modificou o esquema - hoje é utilizado sem alterações.

Há uma grande variedade de bombas submersíveis vibratórias. Mas todos eles têm aproximadamente a mesma estrutura e o princípio de seu reparo é o mesmo

Os italianos foram os primeiros a produzir tais dispositivos para necessidades domésticas. Na URSS, seu desenvolvimento foi realizado no final da década de 1960 pelos projetistas da fábrica do Dínamo de Moscou, sob a liderança de M.E. Breitor. E desde 1971, bombas vibratórias domésticas começaram a ser produzidas em empresas da URSS - a paixão pela unificação teve um impacto.

Composição aproximada de um kit de reparo para a bomba Malysh e modificações semelhantes

As bombas foram produzidas em Yerevan, Livny, Moscou, Bavleni e muitas outras empresas. Podemos citar apenas as marcas mais famosas: "Bebê", “Netuno”, “Strunok”, “Sega”, “Rucheek”, “Colheita”, “Bosna”, “Castanha”.

Todos eles, de fato, diferiam em nomes e formato corporal. E nem sempre é esse o caso. Isso também inclui designs italianos e chineses. Por exemplo, “Dzhereltse”.

Mesmo um especialista nem sempre consegue distinguir a bomba “Strunok” da “Malysh” - apenas marcando

Todas essas são variações do mesmo esquema. Às vezes os nomes mudavam, mas a essência permanecia a mesma. Por exemplo, o agora famoso “Kid - M” era um pouco anterior “Sega” e "Por um fio". É por isso avarias de "Rucheyok" e os métodos para eliminá-los são muito semelhantes aos do seu concorrente mais próximo - “Malysh”.

Se ignorarmos a confusão com nomes diferentes, então, resumidamente, todas as variações se resumem a três ou quatro tipos de bombas submersíveis:

• "Bebê" — um modelo de bomba elétrica vibratória submersível com entrada de água no fundo. A modificação mais poderosa de todas, mas pouco adequada para trabalhos de fundo - pode pegar sujeira ou lodo do fundo e falhar.
• "Bebê - M" opção com entrada de água suspensa. Um pouco mais fraco, mas não pega sujeira do fundo.Raramente falha devido ao superaquecimento - simplesmente, mesmo que o nível da água caia e a ingestão acabe, o corpo ainda esfria - ele permanece submerso.
• "Bebê - K" - modelo com menor captação de água, mas equipado com relé térmico e fio de três fios com aterramento. A presença de um relé térmico tem um efeito positivo na vida útil e na confiabilidade, mas aumenta seu custo. Anteriormente, esta modificação era exclusivamente para exportação.
• "Bebê 3" — modelo compacto com diâmetro de 80 mm para poços estreitos.

Em qualquer caso, as bombas vibratórias são valorizadas pela sua compacidade, baixo custo e simplicidade. Além disso, eles toleram muito bem martelo hidráulicoque ocorrem quando uma rede de água está bloqueada, por exemplo. Embora você também não deva se deixar levar por aqui - essa prática frequente ainda danifica a bomba.

Mesmo as bombas do mesmo modelo podem diferir ligeiramente: polimento ou pintura a pó do corpo, por exemplo. Mas suas peças geralmente são intercambiáveis

Design e princípio de operação da unidade

O princípio de funcionamento é simples. O mecanismo de extração e elevação de água por meio de pistão e válvula é conhecido desde a antiguidade de Garça de Alexandria. A diferença é que o circuito foi redesenhado para um motor elétrico.

A corrente elétrica alternada muda de direção várias vezes por segundo. Na Rússia, o padrão é 50 Hz. Isso significa que a corrente muda de polaridade 50 vezes por segundo.

Conseqüentemente, um núcleo de ferro colocado em um campo magnético criado por uma corrente com tal frequência vibrará com uma frequência de inversão de polaridade. Se um pistão com válvula for adicionado a esse núcleo, uma bomba aparecerá.

Todas essas são variações do mesmo esquema de trabalho. Não há muita diferença nos princípios de seu reparo

A carcaça da bomba consiste em duas metades. Um deles contém uma bobina elétrica que cria um campo eletromagnético, e o outro contém toda a mecânica com núcleo de aço.

A bobina tem um núcleo em forma de U. Quando montada, esta peça é chamada de jugo. É pressionado no corpo e preenchido com um composto para estanqueidade e isolamento - resina de baquelite plastificada com mistura de areia de quartzo por razões de melhor condutividade térmica.

A outra metade da carcaça abriga a câmara hidráulica. Ele contém um núcleo em um amortecedor de borracha. O movimento do núcleo é corrigido por uma membrana de borracha. Há um pistão no núcleo. E para direcionar o fluxo do líquido bombeado, uma válvula de retenção é instalada no tubo de admissão.

Simplificando: a bobina é magnética, o núcleo vibra, o amortecedor atua como uma vedação na carcaça e retorna o núcleo à posição neutra, a membrana evita que o núcleo balance, o pistão empurra a água, a válvula garante que isto se move em uma direção.

Esse é o design completo - simples e eficaz.

As bombas e modificações Malysh são produzidas com entrada de água inferior e superior. Unidades com menor admissão quebram com mais frequência, pois seus concorrentes têm melhor refrigeração do motor

Principais tipos de avarias e suas causas

Todas as falhas podem ser reduzidas a dois tipos:

• parte elétrica;
• parte mecânica.

Por sua vez, cada um deles pode ser dividido em dois subgrupos. Esta é uma inoperabilidade completa e interrupção parcial do trabalho.

A perda parcial da funcionalidade da bomba não significa necessariamente uma violação da regulamentação. Às vezes, o motivo está na falha de suas partes individuais. Mas vamos começar em ordem.

Tipo #1 – falhas elétricas

O mau funcionamento mais comum é a falha da bobina. Queima completa ou quebra do isolamento da caixa. O desprendimento do corpo composto ocorre com menos frequência. O motivo do mau funcionamento é apenas um - operação a seco, sem água, que causa superaquecimento da bobina.

Aí o isolamento queima, o composto queima e, devido à diferença na dilatação térmica dos diferentes materiais, o enchimento se delamina e a culatra cai do corpo.

Às vezes, a bomba para de bombear completamente, mas a carcaça pode quebrar. Esta é a avaria mais desagradável, que só pode ser evitada seguindo as regras de funcionamento.

Ao solucionar problemas, você terá que desmontá-lo. Graças ao seu design simples, você pode desmontá-lo de forma independente em seus elementos componentes

Tipo #2 – falha mecânica

Existe uma variedade completa de causas e consequências:

1. Calagem de peças. Ocorre ao bombear água dura. Este é um depósito de calcário branco semelhante ao calcário de uma chaleira. Isto não é particularmente perceptível durante a operação, mas após armazenamento prolongado, por exemplo no inverno, a cal pode emperrar o pistão. O mau funcionamento é raro; via de regra, apenas dificulta a desmontagem e reduz ligeiramente o desempenho da bomba.
2. Violação da integridade do corpo. A impressão é que foi cortado com precisão com lima ou fresadora. Geralmente a borda superior do corpo. A razão é simples - contato com a superfície de concreto do poço durante a operação.
3. Cavidade de trabalho da bomba obstruída. Por exemplo, areia. Areia e seixos, galhos, algas - tudo isso atrapalha o aperto da válvula ao leito. Não é crítico, mas desagradável - a bomba não desenvolve a potência necessária.
4. Afrouxamento de conexões roscadas. Ocorre por vibração, ocorre com pouca frequência. Por exemplo, as porcas que prendem o pistão estão afrouxadas.As consequências podem ser as mais terríveis - até a destruição do casco.
5. Violação das propriedades da borracha. Leva a uma diminuição na potência da bomba. Em casos raros, ocorre a cessação completa do desempenho.

A parte mais caprichosa e sensível ao enfraquecimento das propriedades da borracha é, curiosamente, um enorme amortecedor. Borracha muito elástica contribui para a quebra do núcleo, borracha muito dura - diminuição da amplitude de vibração e perda de potência.

Além disso, quando o núcleo é girado no amortecedor, a projeção da base da haste (uma parte chamada âncora é pressionada na haste) não coincide completamente com a culatra e é menos atraída por ela. Um pistão duro move pior a água. Um pistão quebrado não bombeia nada.

Quando a válvula perde elasticidade, funciona pior, mas a bomba não falha completamente. Também observamos quando o ajuste da válvula é violado.

Às vezes, há simplesmente uma perda de potência. Freqüentemente, o motivo é ligar a bomba novamente sem mergulhá-la na água. Na maioria das vezes isso acontece devido à negligência das regras operacionais.

Por exemplo, pendurar uma bomba num cabo de aço e sem amortecedor - o suporte da bomba deve ser absorvente de choque! Portanto, o kit inclui uma linha de pesca ou cordão de náilon e um anel amortecedor para fixação.

Conhecendo o design das bombas da série Malysh, você mesmo pode realizar o reparo das unidades sem problemas.

Algoritmo de solução de problemas

Se a bomba se recusar a funcionar ou o fizer de forma pouco convincente, primeiro desconecte-a da rede e remova-a para a superfície.

Etapa #1 – inspeção externa cuidadosa

Isto é seguido pela desconexão da mangueira de alimentação e inspeção visual. Existem danos visíveis?

Infelizmente, as rachaduras na caixa só podem ser curadas com a substituição completa da caixa. Mas mesmo aqui vale lembrar que eles não aparecerão simplesmente em moldagens por injeção - há outro motivo escondido em algum lugar.

Se a caixa estiver intacta, use um testador para verificar a resistência das bobinas e a presença de curto-circuito na caixa. Um garfo funcional apresentará uma resistência de cerca de 10 ohms. Qualquer um dos contatos (exceto o aterramento) não deve causar curto-circuito no corpo da bomba.

Se existir, é ruim. Substituir a bobina por conta própria é muito difícil e a tentativa dá resultados ruins. No entanto, as recomendações sobre esta questão serão um pouco mais tarde.

Se tudo estiver bem com a carcaça e a parte elétrica, é necessário sangrar a bomba. Ou seja, basta soprar nos orifícios de entrada e alimentação. O ar deve fluir livremente em ambas as direções.

Mas se você soprar forte no tubo de abastecimento, a válvula deverá fechar e bloquear o suprimento de ar.

Se isso não acontecer, indica eloquentemente uma violação no ajuste da bomba. Então vamos apenas agitar a bomba. Nada deve chacoalhar dentro dele. A causa dos sons estranhos é o descascamento da conexão ou a destruição da parte mecânica.

Se houver dúvidas sobre a necessidade de desmontagem e a bomba simplesmente perdeu potência, pode-se tentar fazer sem desmontar. Em primeiro lugar, enxágue a bomba com água corrente. A tarefa é lavar a areia e os detritos de dentro.

Então você pode tentar colocá-lo em um balde com água. Adicione vinagre 9% (cerca de 100 g por balde) ou um saco de ácido cítrico à água. Deixamos isso por seis horas. Em seguida, enxágue novamente com água corrente. O objetivo do procedimento é simples - remover a calagem.

A seguir verificamos o ajuste da válvula. Deve ficar solto e ter uma folga de 0,5 a 0,8 mm. Simplesmente afrouxe a contraporca e a porca de fixação na entrada da bomba e ajuste.Assim que acertamos, fixamos com uma contraporca. O processo é fácil de controlar.

Baixamos a bomba sem mangueira em um balde de água. Para que apenas a mangueira fique visível. E ligue-o. Em uma bomba funcionando e ajustada, a coluna de água sobe cerca de um metro.

É por esta fonte que julgamos o ajustamento. Assim que obtivermos o valor máximo, fixamos o resultado.

Listamos os mais simples. O resto requer desmontagem.

Etapa 2 – um olhar mais atento por dentro

O primeiro passo é desmontar a bomba. É aconselhável primeiro fazer marcas no corpo. Para que você possa montá-lo corretamente mais tarde.

Infelizmente, é fácil desapertar os parafusos de montagem apenas em uma bomba nova - durante a operação, a conexão roscada fica tão oxidada que desmontá-la ainda é uma tarefa difícil. A melhor ajuda é paciência e WD40.

A propósito, no passado, na fábrica, os pinos de conexão eram geralmente tubulares para evitar afrouxamentos. Hoje eles agem de forma um pouco mais humana e usam porcas com trava de plástico, exatamente o que deve ser usado na montagem.

Se a desmontagem não der certo, será necessário recorrer a uma serra ou rebarbadora (rebarbadora). Só com muito cuidado, sem danificar o case. É melhor substituir os parafusos padrão por parafusos sextavados internos - eles são mais fáceis de desparafusar.

A propósito, você deve desmontar e remontar de acordo com o mesmo princípio das rodas de um carro ou de um bloco de motor - apertamos ou afrouxamos as fixações gradativamente, transversalmente.

Após os reparos, é uma boa ideia substituir os parafusos com fenda padrão por parafusos com cabeça sextavada interna - eles são mais fáceis de desmontar

A bomba se divide em duas metades - o garfo é preenchido com composto na parte superior e toda a mecânica é mantida na parte inferior.

Passo #3 - Solução de problemas elétricos

Na metade elétrica olhamos para o composto. Se estiver descascado, batendo suavemente no corpo com um martelo, identificamos a área. Se for pequeno, você pode tentar resolver o problema preenchendo-o com resina epóxi.

Se a unidade cair do corpo, aplique um entalhe raso no composto (com uma esmerilhadeira) não mais profundo que 1 mm.

E fixamos a montagem no lugar com selante, que é usado para consertar vidros de automóveis. A resina epóxi não é adequada - ela não é flexível o suficiente e simplesmente explodirá mais tarde devido à vibração.

É difícil pressionar a bobina no lugar - você pode precisar de uma prensa com força de cerca de 300 kg. Você pode tentar rebobinar a bobina se ela estiver queimada. Mas isso é mais complicado.

Primeiro, o corpo é aquecido para removê-lo. Até aproximadamente 120 graus. Até que o composto descasque. É melhor fazer isso ao ar livre - queimar o composto não é muito bom para a saúde.

Lascando com cuidado, libere os alojamentos da bobina (são dois) dos restos do composto. Desenrole o fio antigo deles. Então novos enrolamentos são enrolados. Fio com diâmetro de 0,65 mm, marca PETV.Vire a volta, aproximadamente oito camadas em cada bobina.

Os terminais da bobina são conectados por soldagem a um fio resistente à umidade com seção transversal de 0,75 pol. com isolamento duplo. E então a bobina é despejada no corpo com resina epóxi com adição de areia de quartzo calcinada.

Mas, em geral, esse método de reparo não é muito confiável - na fábrica, os equipamentos e materiais permitem que seja feito com mais eficiência. E os reparos elétricos só podem ser recomendados como último recurso. Em outros casos, é melhor entrar em contato com o fabricante.

Os problemas elétricos só podem ser resolvidos por conta própria se você tiver experiência na execução desse tipo de trabalho. Caso contrário, será mais barato comprar uma peça nova.

No entanto, se você tiver muito tempo livre, uma bobinadeira e habilidades para trabalhar com dispositivos elétricos, poderá tentar. Mas na maioria das vezes é mais barato substituir completamente a bobina junto com metade da caixa. Aliás, é isso que fazem nas fábricas. Isso pode ser considerado um reparo de unidade.

Etapa #4 – correção de problemas mecânicos

É mais fácil com mecânica. Remova cuidadosamente o conjunto da carcaça da bomba. Em primeiro lugar, determinamos visualmente os problemas: destruição, rupturas, arruelas quebradas e assim por diante. Se houver escuridão e queimaduras, verificamos novamente a parte elétrica.

Se houver vestígios de desgaste mecânico nas peças metálicas, verificamos as folgas e o amortecedor e mais uma vez verificamos a metade elétrica quanto a descascamento do composto. Isso pode ser feito batendo com um martelo - o som será abafado no local da delaminação.

Acontece que às vezes o garfo e a armadura se desgastam porque a bobina se move e cai para fora da caixa. Isto nem sempre é perceptível numa bomba antiga devido à contaminação.

Durante a desmontagem, às vezes ocorrem rupturas na membrana e no amortecedor.A membrana não afeta particularmente o desempenho da bomba e, se puder ser colada com cola de borracha, isso pode ser suficiente. Mas neste caso é melhor substituir o amortecedor.

Lavamos o interior da bomba para retirar areia, se houver. Removemos o calcário usando o mesmo princípio da descalcificação de uma chaleira - ácido cítrico, vinagre, agente descalcificante. Só não use álcalis fortes ou outros produtos poderosos - você precisa limpar a caixa, não dissolvê-la.

Na maioria das vezes, as bombas Malysh requerem desmontagem e montagem após a limpeza dos poços. Eles devem ser limpos regularmente de areia e lodo.

A seguir, observe como a armadura da haste está orientada em relação à bobina. Suas projeções devem corresponder. Não - giramos afrouxando as porcas de fixação. A distância da âncora ao garfo deve ser de 5 a 8 mm.

Essa folga é ajustada por meio de arruelas e contraporcas na base da haste. Uma distância maior não permitirá que a bomba desenvolva potência. Qualquer coisa menos que isso leva à quebra do jugo e da âncora e, às vezes, do casco.

Se a âncora na haste se soltar - o que é extremamente raro - ela será fixada por punção. Às vezes, a própria haste se rompe na área da rosca de montagem do pistão ou a rosca se solta - isso é apenas uma substituição.

Se o pistão estiver desgastado ou perder elasticidade, tudo é simples. Substituímos por um novo do kit de reparo e ajustamos a distância entre ele e a cama da carroceria. Esta distância deve estar entre 4 e 5 mm.

É fácil de ajustar - adicionando ou removendo arruelas espaçadoras de 0,5 mm de espessura. Você os encontrará na própria haste acima e abaixo do pistão.

Ao trocar o pistão, fique atento à bucha de aço pressionada no centro. É fácil retirá-lo do antigo e pressioná-lo no novo.Você nem precisa de ferramentas especiais. Via de regra, entra pressionando com a mão.

Às vezes, um torno ou apenas um parafuso com algumas arruelas e uma porca ajudam - simplesmente colocamos o pistão e a bucha no parafuso em sequência e apertamos com uma porca - a bucha se encaixa como deveria. Você pode até tentar fazer isso diretamente na haste.

A membrana é trocada muito raramente - somente se estiver completamente desintegrada. E assim, se estiver intacto e a borracha não tiver perdido a elasticidade, não preste muita atenção nisso. O principal é que existe.

Um paquímetro com medidor de profundidade será uma boa ajuda no seu trabalho. Usamos isso para medir a distância da borda de assentamento do corpo ao leito da válvula e, em seguida, da válvula ao amortecedor. E nós os colocamos na linha.

A válvula da bomba também é fácil de trocar - um parafuso e duas porcas. A distância entre ele e o orifício de entrada é ajustada simplesmente apertando o parafuso. Como já mencionado, a folga deve estar na faixa de 0,6 a 0,8 mm.

Haste do amortecedor válvula de retenção e o pistão são fixados com contraporcas. Levamos isso a sério.

Se esta fixação se soltar posteriormente devido à vibração, pode causar sérios danos - este é justamente um dos principais motivos da destruição da caixa ou da falha das peças de borracha.

Um elemento importante do projeto da bomba é a válvula de borracha, localizada na carcaça. Bloqueia os orifícios de saída de água e, na ausência de pressão no aparelho, garante seu livre fluxo

Coletamos com cuidado. Nas bombas com entrada de água superior, preste atenção na coincidência dos furos da carcaça e do amortecedor - por isso fizemos marcações antes de desmontar a bomba. Na aparência, os dois lados são iguais e podem ser facilmente confundidos. Se isso acontecer, a bomba simplesmente se recusará a funcionar.

Conforme afirmado, puxamos os parafusos da caixa transversalmente, gradualmente. E muito apertado. As porcas devem ser novas, com retentor plástico. As arruelas de Grover não vão doer nada. Lembramos que a bomba vibra fortemente durante o funcionamento, o que não gosta de conexões roscadas.

Verificamos tudo novamente. Medimos a resistência do enrolamento do garfo e sopramos a bomba para frente e para trás. Se tudo estiver bem, passamos a testá-lo em um balde d'água. Baixamos a bomba na água, deixando a conexão da mangueira do lado de fora. Ou usamos um pedaço de mangueira curta para tais fins. E observamos como nossa água está bombeando. Está tudo bem - bom. Fraco - ajuste a válvula.

Após restauração da funcionalidade a bomba está instalada no poço ou em um poço.

Conclusões e vídeo útil sobre o tema

Uma pequena dica de vídeo sobre reparos e diagnósticos que o ajudará a fazer reparos:

Sempre nos lembramos da segurança! Portanto, mesmo depois de certificar-se de que as bobinas estão intactas e que não há curto-circuito na carcaça, nunca segure a bomba pela carcaça durante a verificação! Sempre apenas em suspensão de mola dielétrica!

E nunca usamos o cabo de alimentação para tais fins. Segurança nunca é demais.

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