Como fazer ralo de chuveiro em piso sob ladrilho: guia de construção e instalação

Ao organizar de forma independente instalações higiênicas em uma casa de campo, em uma casa, em um apartamento, na maioria das vezes nos esforçamos não para economizar dinheiro, mas para remodelar o espaço de acordo com as necessidades pessoais. É por isso que muitas vezes não escolhemos propostas prontas, mas instalamos um ralo de chuveiro no chão sob os azulejos e construímos um box de chuveiro exclusivo. Com toda a vontade de alcançar um resultado ideal, nem todos sabemos como é feito esse trabalho. Você concorda?

Compartilharemos com você todas as sutilezas e nuances da instalação de um chuveiro sem a base usual e designs padrão. Iremos informá-lo sobre os tipos de ralos hidráulicos, orientações para sua seleção e materiais necessários para implementar a ideia.

O artigo que apresentamos contém todas as respostas às dúvidas de artesãos independentes e clientes de serviços de equipes de construção. O processo de construção de um chuveiro com as próprias mãos é descrito em detalhes. Diagramas, fotos e seleções de vídeos facilitarão muito a familiarização com as informações.

Tipos de escadas, suas características e diferenças

Dispositivos de drenagem deste tipo diferem em aparência, estrutura interna e altura. As grelhas decorativas são a única parte visível e, claro, antes de mais nada avaliamos a sua forma, podendo ser redonda e oval, quadrada e rectangular, em forma de triângulo ou de tabuleiro comprido.

As grades para ralos são feitas de diversos materiais.O mais durável, de alta qualidade e acessível - feito de aço inoxidável fosco ou polido. Vidro temperado, cromo e latão também são usados. Menos durável, mas mais barato - plástico. O plástico servirá bem ao propósito pretendido, mas comparado ao aço inoxidável, parecerá muito ruim.

Um chuveiro aberto sem bandeja torna visualmente o banheiro mais espaçoso. Em uma sala de tamanho padrão, sua localização ideal seria no canto.

Via de regra, a grelha é escolhida de acordo com o gosto de cada um... Mas você deve dar uma olhada mais completa e objetiva na variedade de ralos dependendo do tipo de dispositivo de captação de água. A classificação aqui é:

• Ver. Eles são um funil de entrada de água de pequena área coberto por uma grade. Podem ser instalados em qualquer lugar: no centro, em qualquer canto, diretamente sob o chuveiro, etc.;
• Linear. A parte de captação de água é feita em forma de bandeja, igualmente coberta por uma grade. Eles são montados tanto ao longo das paredes do box quanto no centro do chuveiro.

Os mais potentes em termos de volume de águas residuais recebidas são os drenos lineares. São ajustáveis ​​em comprimento, sua capacidade pode ser facilmente calculada de acordo com o fluxo de água. Indispensável em chuveiros onde várias pessoas se lavam ao mesmo tempo e na utilização de modernos chuveiros estilo “chuveiro tropical”.

O ralo em forma de bandeja pode ser colocado no centro ou encostado na parede, ou na entrada. Neste caso, além da principal, desempenha também uma segunda função - cria uma zona húmida sem barreiras no chão.

O kit de drenagem do chuveiro inclui os seguintes elementos principais:

• quadro (plástico, aço, ferro fundido);
• grade decorativa removível (painel frontal) e uma peneira para coletar cabelos e outros detritos por baixo - ambas as partes ficam no topo do corpo da escada, apoiadas sobre ela;
• entrada de água com elementos de vedação (membrana impermeabilizante e flange de pressão em aço para fixação);
• sifão;
• tubo de saída na parte inferior, por onde a água vai para o esgoto.

Agora, sobre o material com o qual a escada é feita. Ferro fundido instalado exclusivamente em instalações industriais, piscinas públicas, banhos. Contras: difícil de instalar devido ao grande peso. Prós: durabilidade, maior rendimento.

Aço inoxidável - um material que atenda aos requisitos de instalações com rígidas normas sanitárias e higiênicas (hospitais, creches, cantinas). Os produtos de aço são fáceis de limpar e manter.

Pode ser usado em casa plástico, a escolha do material não é tão importante, embora o aço inoxidável seja, obviamente, preferível. É anticorrosivo, durável e confiável.

E por último, na hora de escolher uma escada, levamos em consideração a sua altura, que varia entre 55-180 mm. Isso determina quanto o nível do piso precisa ser elevado. Você não deve tentar minimizar essa característica, pois escadas altas têm melhor rendimento.

A escada é uma estrutura complexa. Proporciona não só a drenagem das águas residuais, mas também a sua filtração de detritos, vedação da área de ancoragem, proteção contra odores de esgoto e acesso ao sistema de drenagem para inspeção.

A indústria produz modelos com altura de gargalo ajustável, que podem ser facilmente ajustados à espessura existente da mesa. Moderno modelos de ralo de chuveiro Projetadas para temperaturas de água de até +80-85 °C, as grelhas podem suportar pesos de até 300 kg ou mais.

Disposição do sifão e do tubo de saída

O objetivo do sifão é evitar a penetração de odores desagradáveis ​​​​das tubulações de esgoto no banheiro. Esta função é executada por um selo d'água localizado dentro do sifão. Mas se você não usar o chuveiro regularmente, o ralo seca gradualmente e os odores começam a vazar.

Neste caso, o sistema de drenagem deve ser equipado não só com válvula hidráulica, mas também com válvula “seca”. Sua confiabilidade aumentará muitas vezes, pois no ralo com veneziana “seca” existem vários amortecedores que bloqueiam o ralo com o próprio peso. Os amortecedores são abertos por um fluxo de água de drenagem e depois fechados novamente.

Nas câmaras frigoríficas não residenciais, os ralos também devem ser dotados de veneziana mecânica que não congele com o frio e possua anel de drenagem especial. Caso a impermeabilização rompa, a água retorna ao ralo pelos furos deste anel.

A escada deve ser “afundada” no piso existente. Se isso não for possível, será necessário elevar o piso, ou seja, construir algo como um pódio

Os ralos do chuveiro também diferem na seção transversal da tubulação de esgoto à qual estão conectados. Possui saída vertical ou horizontal. Os diâmetros do tubo e do tubo de esgoto devem coincidir.

Se o dreno for vertical, a seção transversal será de 110 mm. Esta opção é adequada para casas de campo e chalés, neste caso a rede de esgoto é ligada por baixo.

A segunda opção, onde a ligação à rede de esgoto é lateral (horizontal), é considerada mais universal, e para apartamentos em edifícios de vários pisos - a única possível.Para fins domésticos, neste caso, um diâmetro de 40-50 mm é suficiente.

Critérios básicos para escolher uma escada

Como os ralos vêm em uma ampla gama de produtos, faz sentido listar quais parâmetros e em que sequência você deve focar.

Primeiro passo — determinamos se a saída para o esgoto será direcionada horizontalmente ou verticalmente. O ralo com tubo de saída horizontal tem menor altura e é utilizado caso haja limitação da espessura da betonilha.

Um dispositivo com saída vertical só pode ser conectado a uma tubulação de esgoto localizada suficientemente baixa.

Segundo passo — escolha da capacidade do corredor. De acordo com esta característica, o “garfo” é de 0,4-2,0 l/por segundo. Quanto maior o diâmetro do tubo de saída, maior será o rendimento da escada.

Se houver selo d'água, o vazamento de ar do esgoto para a sala é bloqueado devido ao tampão de água. A água fica constantemente na curva inferior, preenchendo todo o espaço interno

Terceiro passo — escolha entre um selo d'água e um selo “seco”. A decisão depende da frequência de utilização do box.

Um selo d'água implica a presença de uma certa quantidade de água no ralo em todos os momentos, e um selo “seco” protegerá contra odores desagradáveis ​​​​e quando o canal de drenagem secar. É útil não só nos casos em que o duche raramente é ligado, mas também na integração de um ralo num “piso quente”.

Com água, as cortinas da veneziana sobem. Quando não há água, as cortinas são abaixadas e fecham o lúmen da tubulação, evitando a passagem dos gases do esgoto

E só em quarto passo chega a vez do aparecimento do ralo - ou melhor, de sua parte externa (grade do ralo).É importante que combine harmoniosamente com o design geral da sala, o tamanho e a cor dos azulejos.

Quinto passo — finalmente, estamos pensando se vale a pena comprar uma escada mais barata e sem altura ajustável ou se é melhor pagar mais por um modelo ajustável. Precisão de instalação, separação das operações de instalação em sujas e limpas, alta precisão de união com o nível do piso - essas são as vantagens dos ralos reguláveis ​​​​em altura.

Instruções de instalação passo a passo

Se a casa estiver em construção, não há complicações em relação ao escoamento do chuveiro. O monólito do piso de concreto permite a instalação de um dreno de esgoto vertical. E num apartamento alto, a espessura da betonilha não é suficiente nem para uma saída horizontal, pelo que o nível do piso terá de ser elevado em 10-15 cm.

E nas casas que estão em uso, primeiro é preciso retirar completamente o revestimento antigo e retirar os entulhos. Apenas o cano de esgoto deve permanecer na base exposta. Muito provavelmente, é de ferro fundido e sua vida útil expirou há muito tempo. É melhor substituir esse tubo por um novo de plástico, no qual será direcionado o tubo do dreno.

O chão é como um bolo em camadas. É composto por várias camadas de betonilha e impermeabilizantes. Além disso, pode ser instalado isolamento térmico. É desejável que os ladrilhos que cobrem o piso tenham efeito antiderrapante

#1. Seleção de ferramentas e materiais para trabalho

A instalação do ralo é realizada simultaneamente à construção do piso impermeável. Com base nisso, você precisa preparar ferramentas.

Para o assentamento da betonilha, por exemplo, serão necessários baldes, espátula (ou batedeira) para misturar a solução, espátulas, espátulas e raladores para aplicar na base e nivelar.Para desmontar o piso existente - uma furadeira de impacto (furadeira de impacto), cinzel, martelo.

Você também precisará da seguinte ferramenta:

• fita métrica, nível de laser, faca, régua, quadrado;
• cortadores de azulejos;
• um conjunto de chaves e chaves de fenda;
• cortadores de fio;
• quebra-cabeça, etc.

Lista de materiais necessários (sua quantidade depende da área útil):

• DSP seco para betonilha (a uma taxa de 5 kg por 1 metro quadrado);
• concreto de argila expandida, concreto espumoso para “aliviar” a camada inferior da betonilha (para diminuir a carga nos pisos);
• poliestireno expandido em lâminas para isolamento térmico (espessura 50 mm);
• membrana impermeabilizante (fita amortecedora);
• mástique de vedação (com cálculo de distribuição de 3 kg por 1 m³);
• isoplasto;
• adesivo para azulejos (consumido até 5 kg por 1 metro quadrado);
• argamassa para juntas, pasta selante de silicone.

E o mais importante: o ralo está completo (com fixadores, etc.), tubos de plástico, piso cerâmico.

#2. Preparando a base para instalar uma escada

Estágio 1 — colocar um tubo de drenagem no esgoto. Tubo de drenagem bater no esgoto com o nível de inclinação exigido (devem ser 2 cm por metro linear) e preencher o contorno da junta com pasta selante. Se necessário, combinamos o ralo do chuveiro com outros ralos - da cozinha, da máquina de lavar.

Para garantir uma drenagem eficiente das águas residuais, o comprimento do tubo de drenagem deve ser o mais curto possível e sem curvas. Certifique-se de que a inclinação do tubo em direção ao esgoto seja suficiente (2%)

Estágio 2 — cálculo da altura da mesa (marcação preliminar). Realizamos as seguintes ações:

• instale o nível de forma que mostre o eixo do tubo de drenagem para o esgoto;
• coloque o dreno 1,5 cm acima do tubo de saída (foco no eixo);
• mova a viga até a altura da grade da escada;
• adicione a espessura da grelha e mais 1-1,5 cm à altura da encosta para o fluxo normal de água (a uma taxa de 1 cm por metro linear);
• A partir da linha que indica a altura de instalação da grade, reservamos a altura adicional para cima e deslocamos a viga de nivelamento para uma nova marca.

Resta marcar com um lápis ou hidrocor a projeção da viga na parede - essa é a altura que deve ser elevado o piso do box.

Etapa 3 - preparação da base. Nesta fase fazemos uma mesa áspera:

• limpamos o chão, selamos fissuras, eliminamos danos e desníveis;
• Com base no fato de que a betonilha principal conterá espuma de poliestireno com 5 cm de espessura, e a betonilha em si não pode ter menos de 3 cm, colocamos 8 cm na parede a partir da marca (ver parágrafo anterior) e obtemos uma nova marca - esta é a borda superior da betonilha áspera;
• despejar a betonilha - para reduzir o peso e a carga nos pisos, utiliza-se concreto leve (concreto espumoso, concreto de argila expandida) ou blocos de espuma, fixados com tela de reforço e cimento-areia vazado com uma camada de 3 cm.

Colocamos fita amortecedora ao longo das paredes para criar um efeito “flutuante” e proteger a betonilha de possíveis fissuras. Secamos a betonilha conforme exigido pelas normas de construção durante pelo menos 14 dias, se a temperatura da divisão a equipar não for inferior a +20º estáveis.

Estágio 4 - tratamento impermeabilizante. Utilizamos revestimento impermeabilizante - betume ou outro mastique de vedação. Aplicamos com pincel em várias camadas em toda a superfície, sobrepondo as paredes. Revestimos cuidadosamente os cantos e juntas das paredes com o piso - os locais com maior probabilidade de propagação de mofo e bolor.

A impermeabilização evitará que os pisos inferiores e caves sejam inundados com água e protegerá contra a proliferação de microrganismos patogénicos, o aparecimento de humidade excessiva e odores desagradáveis.

A mástique forma uma película elástica impermeável. Para aumentar a confiabilidade, você pode selar todas as juntas com impermeabilizante laminado, cobrindo até 25-30 cm de altura, e revestir a parte superior com outra camada de mástique. O tratamento de impermeabilização deve ser repetido várias vezes no futuro, à medida que as camadas do piso vão sendo acumuladas. Ler AvançarComo impermeabilizar adequadamente os azulejos de um banheiro.

Estágio 5 — escolher um local para colocar a escada. Experimentamos a disposição dos ladrilhos e escolhemos um local para colocar a escada para que o aspecto geral do piso pareça esteticamente agradável. A grelha de drenagem decorativa deve ser posicionada simetricamente em relação aos ladrilhos e às juntas entre os ladrilhos.

Seria bom remover um ladrilho e instalar um dreno pontual em seu lugar. Se os ladrilhos forem grandes, a escada é colocada na junção de dois/três/quatro elementos. Recomenda-se também combinar ralos angulares e lineares com ladrilhos maciços, evitando sempre que possível cortes desnecessários.

#3. Instalação e construção de isolamento térmico

Estágio 6 — instalação de uma escada. Montamos o corpo do dreno, fixamos, inserimos o tubo de saída localizado na parte inferior no tubo de saída do esgoto.

Estágio 7 — criação de uma camada de isolamento térmico. Cortamos as folhas de espuma de poliestireno em pedaços. Ajustamos estritamente as linhas de corte aos contornos dos componentes de esgoto existentes e colocamos espuma de poliestireno no chão. Devido às suas propriedades de isolamento térmico, a espuma de poliestireno evita que o calor escape para as paredes.

A espuma de poliestireno extrudado possui boas características de isolamento térmico e resistência à absorção de água. Qualquer impermeabilização pode ser combinada com este isolamento, exceto mástiques betuminosos, que contêm solventes orgânicos

Também é necessária uma fita amortecedora em todo o perímetro, mas é melhor cortá-la manualmente do mesmo material, só que com uma espessura menor (3 cm). As juntas entre os pedaços de espuma de poliestireno são seladas com fita adesiva para evitar a penetração do frio do concreto abaixo.

#4. Dispositivo de mesa de piso

Estágio 8 - despejar a segunda camada de betonilha e formar um declive do piso. Cobrimos o isolamento com uma malha de reforço. Instalamos faixas “farol” para indicar a inclinação em direção ao ralo. Pranchas padrão especiais podem ser compradas em uma loja ou feitas de madeira.

Se tiver sorte na escolha do modelo, então junto com a escada poderá encontrar um conjunto de trilhos guia com espessura variando ao longo do comprimento (os mesmos “balizas”). Quando montados entre si, formam uma moldura que facilita a execução da betonilha com inclinação em direção ao furo de drenagem.

Depois de instaladas as “balizas” e verificadas todas as medidas, preenchemos o piso com uma solução regular de cimento e areia na proporção de 3-4 partes de areia para 1 parte de cimento. A betonilha deve ocultar completamente o dispositivo de drenagem. Apenas o flange permanece aberto. Esforçamo-nos para que a superfície seja o mais plana possível, fazemos uma inclinação à razão de 1 cm por metro linear.

Para fazer o “envelope” do talude, a superfície é convencionalmente dividida em 4 partes por cortes, inclinando cada parte em direção a uma escada localizada no centro do piso

A maneira mais fácil é fazer uma inclinação em direção à bandeja localizada ao longo da parede, pois ela é direcionada em uma direção.Para uma escada pontual localizada no centro, a inclinação do piso deve ser feita nos quatro lados, o que é tecnicamente muito mais difícil. Após a conclusão do trabalho, seque a betonilha durante 3-4 dias.

Estágio 9 - tratamento impermeabilizante. Colocar um suporte impermeabilizante (folha isoplast) sobre a betonilha seca. Fazemos um furo, retiramos o flange por ele e fixamos com parafusos nas bordas. Fundimos o isoplasto na superfície, aquecendo sua parte traseira com um maçarico. Mais uma vez esfregamos os cantos e juntas do piso com as paredes com mástique de vedação.

#5. Execução de trabalhos de acabamento

Estágio 10 - montagem da escada. Colocamos um sifão no corpo do ralo, experimentamos uma grade decorativa, colocando um O-ring de borracha por baixo.

Etapa 11 - despejar a terceira camada de betonilha. Retiramos temporariamente a grade da escada e tapamos o buraco com um pedaço de impermeabilizante para não contaminar o interior da escada. Fazemos a última mesa de forma semelhante à anterior. Ao mesmo tempo, deixamos uma pequena margem de altura para que o nível do piso possa ser elevado na etapa final do assentamento dos ladrilhos. Esta margem é igual à espessura do ladrilho mais 1-2 mm (permissão para a camada adesiva).

A última secagem é a mais longa. A betonilha deve amadurecer, o que leva em média 25-28 dias, mas é melhor aguentar o ciclo completo de 43 dias. Neste caso, é necessário manter a umidade moderada (molhar regularmente a superfície nos primeiros dias), uma temperatura de +20-22 °C, e também proteger o ambiente das correntes de ar e da luz solar direta.

O segredo do padrão geométrico correto: 1) as cordas são puxadas simetricamente do perímetro até a escada; 2) ao colar cada ladrilho, certifique-se de que suas bordas fiquem paralelas à lateral do perímetro ou correspondam ao vetor especificado pelo cordão

Estágio 12 - colocação de ladrilhos.Colocamos os ladrilhos no sentido da escada até as paredes, usando cola para ladrilhos e cortando com cuidado nos lugares certos. Seque por 1-2 dias.

Nisto instalação de ralo de chuveirofinalmente termina. Resta rejuntar as juntas dos ladrilhos com rejuntes impermeáveis.

Conclusões e vídeo útil sobre o tema

A estrutura interna de um ralo de chuveiro (usando o exemplo de uma bandeja de drenagem):

Instalação de ralo de chuveiro:

Colocação de ladrilhos em base de duche inclinada:

Concluindo, um ralo de banheiro é uma ideia prática e original. A popularidade dos chuveiros abertos é explicada não apenas pelo seu design moderno, mas também pela sua conveniência. A única coisa que assusta muitos é o risco de inundar com água os quartos vizinhos e os pisos inferiores. Mas se a instalação for feita profissionalmente, não há motivo para preocupação e não pode haver!

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